Строительство внедорожника - затяжной процесс, который практически никогда не удается довести до конца, поэтому его лучше проводить поэтапно. И имейте ввиду, что любой внедорожник очень критичен к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно сказывается на проходимость машины, кроме того, повышаются нагрузки на подвеску, так что старайтесь избегать ненужных деталей.
Вперёд! Начинать стоит, пожалуй, с наиболее простых и важных доработок.
Этап 1. Замена колёс.
Первый этап один из дорогостоящих, но делающий машину способной поспорить с "большим" бездорожьем. С завода большинство автомобилей выходит на шинах размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что для повышения проходимости оптимальными являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на легкосплавные, с посадочным диаметром 15 дюймов (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all terrain -"общего назначения", т.е. имеющие более-менее ровные характеристики на самых различных типах покрытий, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. А наиболее популярные - BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюйма. Стоимость этого этапа будет зависить от типа и марки производителя колес и дисков, и колеблется в пределах от 350 до 550 у.е. за колесо в сборе.
Этап 2. Лифт кузова и подвески.
Второй этап неразрывно связан с первым, так как, чтобы большие красивые колеса заняли свое место и при ходах подвески и поворотах руля не задевали арки, необходимо кузов автомобиля приподнять над рамой - залифтовать, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, а арки крыльев подрезать. Это также увеличит проходимость, особенно мест с большими буграми, пнями, валунами и т.п. Кроме того, проходимость увеличит и лифт подвески: камни, бревна, резкие подъемы и спуски уже будут не страшны. Стоимость этого этапа зависит от степени лифтовки и составляет от 130 до 300 у.е. Если же лифтовка носит особо серьезный характер, то стоимость возрастает пропорционально выполняемым работам.
Этап 3. Подвеска.
Степень доработки подвески зависит от лифтинга кузова и подвески. Более длинные рессоры и их серьги увеличивают ходы подвески, предотвращая вывешивание колес на сильно пересеченном рельефе. Амортизаторы с большей энергоемкостью устраняют раскачку кузова при движении по бездорожью, на высокой скорости и при прыжках. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо, для надежности. Дополнительные амортизаторы увеличивают живучесть автомобиля - при обрыве одного автомобиль сохраняет способность к самостоятельному передвижению. Стоимость третьего этапа колеблется в районе 150 у.е.
Первые три этапа значительно приподнимают автомобиль. Однако, то что хорошо на сложном рельефе, совершенно неприемлемо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить лишь подвеска с высокой угловой жесткостью и как можно более низкое положение центра тяжести автомобиля. Вывод: для постройки универсального автомобиля - ищем компромисс.
Этап 4. Мосты.
Автомобили УАЗ укомплектованы одним из трех типов мостов. Это так, называемые: "гражданские" мосты, "военные" мосты, мосты типа "спайсер". У всех у них неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости применяются блокирующие устройства (с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся). Однако на наш взгляд устанавливать их стоит только тем, кто готов к частой переборке мостов или тем, кто умеет обращаться с ними, т.е. использовать машину предельно аккуратно (не допускать прыжков, яростного буксования на смешанном покрытии), учитывать скоростной режим. Средняя стоимость этого этапа составляет 700 у.е. за мост.
Этап 5. Установка дисковых тормозных механизмов
Этот этап восновном относится к базовым и старым моделям УАЗов (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода). Он необходим, поскольку попадание в барабанные тормоза песка и грязи ведет к их неравномерному износу. И после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах, тормоза, даже если водитель как положено просушил их, ведут себя, мягко говоря, неадекватно - никогда нельзя предугадать, в какую сторону потянет автомобиль при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, вследствие того, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижата к диску, обладают способностью к самоочищению. Стоить это будет 500 у.е.
Этап 6. Защита агрегатов и кузова
Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер - толстая труба. Для покорения серьезного бездорожья лучше установить сварные бамперы из рифленого железа. Они не только крепче, но и после "жесткого контакта с местностью" могут быть легко приведены в порядок с помощью кувалды...
Защитная решетка - "кенгурин" убережет передок автомобиля от "контакта" с препятствиями или при "нырянии" в грязь или снежно-ледяную кашу.
Тросы-растяжки между углами "кенгурина" и верхними углами каркаса безопасности сохранят в целостности лобовое стекло и передние стойки, приняв на себя удары ветвей деревьев, от которых также надо защитить световые приборы. Пороги защитят Ваш автомобиль от ударов с боку, а также выполнят функцию упоров для домкрата-"хай-джек", позволяющий вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевых тяг, моторного отсека, картеров мостов, раздатки, топливных баков просто необходима если Вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистый ландшафт.
Настоятельно рекомендуем облицевать пол, кожухи, арки - алюминиевыми панелями. Объяснение тому простое. Грязь, налипающая на обувь и с нее попадающая в салон внедорожника, с алюминиевых панелей может быть легко смыта.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от производимых работ. Укажем её только чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не придел). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие поставленным требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта доработки внедорожника.
Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.
Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя - фатально. Кроме того необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие щупа.
Всю критичную к воде электрику (генератор, катушку зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если есть аудио технику, рации и т.п.) необходимо разместить как можно выше, а также установить высококачественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки переключения передач, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Простым решением является вывод сапунов на крышу или в подкапотное пространство. Стоимость здесь составляет от 100 у.е.
Этап 8. Дополнительное оборудование.
Лебедка, домкрат-"хай-джек" сделают Вашу машину практически непобедимой никаким бездорожьем, никакой распутицей. И не найдётся такого маршрута, который Вы бы не смогли преодолеть. При установки лебёдки рекомендуем поставить два аккумулятора. К допоборудованию мы относим багажник с люстрой, компрессор высокой производительности, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питанием мощную люстру без ухудшения подзарядки аккумуляторов. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а цена производимых работ начинается с 50 у.е.
Этап 9. Силовые агрегаты.
Для работы в паре с низкооборотным двигателем, лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае применения колес большого диаметра), несинхронизированную - она надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет коэффициент понижения 2. Если же высокая скорость на шоссе для Вас имеет большее значение, чем возможность преодоления действительно серьезного бездорожья, то ваш выбор - мосты "спайсер", мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно трудно определить.
Установка ксенон.
Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как днём, кроме того установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже не мало важно при пользовании люстрой.
Откидные стёкла и электрические стеклоподъёмники
Каждый знает ощущения переносимые в жаркую погоду в УАЗ-31512 и ему подобных модификаций. Единственный способ облегчить свои страдания - снять боковинки дверей. А если дождь? А если передвижение по лесу или по лужам? Ставить боковинки обратно?... Один из простых и дешевых способов - сделать эти боковинки откидными. Очень удобно и быстро при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственный недостаток - это не полное открывание задней двери при откинутой боковинке передней двери, однако места, чтобы выйти и войти пассажиру вполне достаточно. Второй вариант более дорогой, но и более комфортный - электрические стеклоподъёмники. Очень большой минус - это капитальная переделка двери.
Установка люков
Решить проблему свежего воздуха возможно также при помощи установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай Бог конечно), как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гоняться за зверьём по полям.
Установка дополнительного бензобака
Наверное не надо говорить о том, как неудобно использовать родные бензобаки. Приходится все время следить за стрелкой на щетке приборов, особенно при штурме находящегося далеко от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а бензоколонка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит Вам удаляться на большие расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать родные бензобаки, и сразу отпадёт проблема в их защите, но при этом, правда есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если мало бензина, а машина сильно накренилась на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекратится подача топлива. Вывод: при любом случаи, следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки были не пустыми.
Установка агрегатов
Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д)
Сидения
Честно говоря, только военные, по долгу службы, могут высидеть на родных УАЗовских сидениях. Говорить об мягкости хода УАЗки просто не приходится, а значит сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений придётся "мягкому" месту. Повысить комфортность передвижения возможно путем замены сидений на более мягкие и комфортабельные. А при желании можно установить сидения с электроприводом и подогревом. Очень классно после ковыряния в ледяной жиже усесться в теплое сиденье, подрегулировать его, как кому удобно и продолжать свой путь не переживая за то, что завтра на "пятую точку" не сядешь.
Демпфер и гидроусилитель руля
Очень часто бывает, что водители от монотонности дороги засыпают за рулем. Но только не водитель автомобиля УАЗ. Даже на идеальной дороге УАЗка гуляет по ней так, что только успевай подруливать. Какой там сон? Демпфер решит проблему рысканья по дороге. И более того, снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ выпускаются и до настоящего времени без ГУРа. Чтобы свернуть рулевое колесо, особенно в кромешной грязи, требуется огромное усилие. Кроме того, проблема "удара в руль" при наезде на препятствие и при движении в колее постоянно напоминает водителю ударами по пальцам. Установка ГУРа решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в условиях тяжелого бездорожья.
Рулевое колесо ("баранка")
Любителям ретро деталей это вряд ли покажется интересным. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это может вполне заинтересовать. И правильно. Удобный, мягкий руль, от которого не мерзнут руки зимой, которым не отбиваются пальцы при движении в колее и наезде на брёвна, очень симпатично смотрится. Да к тому же родной "дубовый" руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить про замену рулевого колеса в "буханке", то стоить отметить, что значительно увеличивается пространство у водителя.
Каркас безопасности
Каркас безопасности очень полезен тем кто относится к преодолению бездорожья, как к спорту, а также тем, кто беспокоится о себе и пассажирах. Очень часто возникают ситуации способные повлечь опрокидывание УАЗки. Вот тут, правильно сделанный, каркас безопасности выручит на все СТО. Кроме того, многие организаторы "спортивных покатушек" требуют его наличие. Если делать его по ВСЕМ правилам - из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие - это совсем для крутых спортсменов готовых столкнутся с локомотивом. Намного экономичнее делать из обычной трубы, это обеспечивает высокую безопасность и всех устраивает.
Установка Волговских редукторов в "гражданские" мосты
Решить проблему надежности "колхозных" мостов и уменьшить их шумность можно путём замены редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулков мостов. Но замены не полной, а только той части где располагается редуктор. Остальное же остаётся УАЗовским. Вся штука заключается в том, что УАЗовский редуктор опирается на два подшипника расположенных близко друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазоров, редуктор начинает разбалтываться, т.к. получается, что хоть подшипника и два, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора одна - как качели. Это приводит к шумности мостов. Редуктора идут в разнос. Волговский редуктор также опирается на два подшипника, но они разнесены по краям редуктора и жёстко закрепляют его в чулке. Кроме надёжности повышается также и скорость. Теперь можно ставить и БТРовские блокировки. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.
Лопата для чистки дорог
Для внедорожника пролезть сквозь снежные завалы большого труда не составляет, но иногда надо подумать и об автомобилях способных ездить только по твердому покрытию. Как убирают у нас дороги, все прекрасно знают. А наши зимы способны замести дорогу практически за час-два. Да и во дворе расчистить площадку в ручную не очень сподручно. При наличии лопаты, которая легко управляется при помощи лебедки, Вы расчистите подъезд к дому и площадку во дворе. Маневренность машины и небольшие размеры позволят убрать снег с небольших площадей. При помощи дистанционного управления лебедкой можно поднимать и опускать лопату не выходя из машины и даже на ходу, регулируя высоту сгребаемого снега. Отвал снега можно производить в любую сторону, изменив угол лопаты простым переставлением штифта. Для транспортировки лопаты предусмотрены специальные цепи, которые жестко крепят ее, так что можно поехать почистить дорогу и к далекому соседу. Подцепить или снять лопату можно одному человеку, потратив время только на откручивание или закручивание одной гайки. Если лопату усилить, то можно сдвигать более твердые, чем снег, вещества. Единственное надо помнить, что это не бульдозер и не стоит увлекаться.
|